军装裤都一个样？这些简洁耐看的款式不容错过

军装 作为现代男装的本源之一，从17、18世纪的华丽样式就开始被各个阶层所青睐。

直到了19世纪，各国才慢慢奠定了更加朴实的卡其色、绿色、深蓝与灰色等军服主色调。除了基于实战环境的伪装考量之外，也为往后进入大家的日常衣橱打下基础。

在两次世界大战的阴影下，军人的英雄形象深入民心，即使是上流社会也热衷用定制版的精致军装来突显身份地位和男性魅力。

当然，贫苦百姓肯定就没有那么多闲钱去裁缝店捣鼓定制服装，但由于战后各项物资短缺，随着军人的回流各种军需品都开始涌现于民间。

最为人熟知的莫过于 Mod 和 Skin 等族群，他们的驾驭，让这些耐穿耐磨的军装留下了深刻的文化烙印。

二战后，美国踏上超级强国的行列，强势的流行文化开始大举入侵世界各地，好莱坞影星在电影中着用美军 MA-1、A2、M65 等军装。

而音乐领域也不容小觑，以 John Lennon 为首的乐坛巨星都纷纷换上军装，表达爱好和平的反战精神。

John Lennon

自此，注入了明星光环的军装克服了时代巨轮，凭借着古着市场的兴旺，以及时尚潮流界的屡屡复刻，不断让军装焕发新生。

像 M65、M51 等经典系列的上衣我们就说得多，但军/工装裤似乎还少有提及，所以今天就跟大家来认识一下较为冷门且颜值在线的裤款。除了 Cargo pants 之外，相信还有更多的选择。

French M47 Field Pants

顾名思义，这款陆军军裤是在1947年被法国采用，Martin Margiela 更于90年代用内翻外置的解构手法重新诠释了它，为人所熟知。

传统上它是略带褐色的橄榄色调（OD，即 Olive Drab ），一眼看去可能与美国陆军的 M65 裤装版本没什么区别，只是腰围更加干净一些。

而正面腰际的斜插线袋在日常着用时更加方便取放，侧重功能性的膝盖与后方双兜袋则有隐藏式纽扣作固定。

值得一提的是，基于生产的时期不同，法国 M47 野战军裤的版本也有对应的细节演变。

总的来说主要分为50s和60s的版本，正所谓物以稀为贵，50s的早期版本因为仅存在了几年，数量极其稀少。

在面料上，前期的版本会用重磅的斜纹棉布 来制作，而后期则换成了质感更为鲜明的人字纹 布料（也就是所谓的 HBT，Herringbone Twilling）。

同时处于正面腰部最上方的纽扣，也从最初的垂直双纽扣变为单纽扣。

50s版本

60s版本

不过要数最明显的特征，莫过于廓形 上的差异。

前期的版本是像大多传统军裤一样宽厚笔直，但到了后期就改成更符合当下审美的锥形剪裁 ，从大腿开始向下微微内收，没有了呆板感之余，整体同样轻薄了不少。

60s版本

在我看来，早期的版本无疑是符合复古玩家的口味，剪裁宽松，加上两个版本的脚口位置设有了调节松紧的袢带（Tab），穿着着能够轻松切换为束脚裤，并不会影响日常的休闲搭配造型。

而腰围稍下移的后期版本，穿着体验没有那么拘谨，加上较为符合当下流行审美的锥形剪裁，某程度上是抓住了复古与时髦的平衡 。

不管怎么说，两种版本都拥有难以忽略的细节之美，从膝盖处补丁、脚口的tab、兜袋的隐藏式纽扣，无不体现出军装应有的实用功能性。

British OD Field Pants

这款英国公发、在60年代开始服役的 OD Field Pants 算是能够轻松在日常着用的军裤之选，因为相比起常规的 Cargo，它的制式感和粗犷感都较低，即使是斯文型男也大可一试。

最初这款军裤的材质采用了棉/聚酯混纺 布料，比以往传统的帆布会稍微柔韧 一些，穿着体感也得到了一定的提高。

和普遍宽松的美军军服不同，英版相对来说裤型偏修身 ，适中的小直筒剪裁呈现出略微的上宽下窄视感。

因此穿着时大家不必担心裤型太过宽大以至于影响视觉比例 ，但裤与皮肤之间的空间却又足够保持应有的舒适度 ，不会过于贴身，甚至逼仄。

正面外观上，腰际的口袋样式明显沿用了 Baker Pants 的大容量袋型，背面则是左侧单口袋的不对称设计，某些版本的裤管两侧也参考了BDU款式，饰有双兜袋。但个人最青睐的还是素净的无兜袋版本。

最有趣的是，用于串上腰带的超大腰带袢环是用纽扣来固定 ，而不是普遍直接缝制在裤腰上的处理，这种细节的呈现无疑为各位玩家提供了更多的趣味。

而腰头两边附有调节松紧的金属调节袢 ，可以配合腰带提供更加细致、准确的合身腰围（最大调节限度一般为5cm左右）。稍微高腰 的设计，配合微收裤管对身材比例有一定的修饰作用，尤显腿长。

U.S. M43 Field Pants

每当提及 M51、M65 这些对往后现代军装有着深远意义的经典，都很难绕开作为元祖级存在的M43 。正是集大成的它，才启发出一代又一代的经典军装单品，传承至今。

作为通用战斗服的始祖，在1943年面世的 M43 军装开始让如伞兵、装甲兵等不同军种的队伍达成着装统一化，这举措一经落实就受到了多个欧洲国家争先模仿。

其中的裤装 U.S. M43 Field Pants，外观比往后的军裤款式要简洁得多 ，膝盖两侧没有口袋和补丁，即使腰际与后方的插袋也是与裤身一体的内藏式设计，整体相当干净利落。

现在看来，如果不是 0D7 的橄榄绿配色，简直就一普通休闲裤。幸亏在实用功能性上，依然时刻强调着军装的起源。

为了让军人在不同战场场景的切换上更加游刃有余，军装的舒适度、机能性及耐磨性一直是优先考量，诸如防水、透气等科技往往会先以军装作为试验。

M43 野战军裤的材质是选择了扎实耐磨、防风防水的斜纹贡缎棉布 。

但因为要考虑更恶劣的严寒条件，通常军方还会配备打底的高领羊毛衫、羊毛裤、防水靴款和羊绒内衬的手套，方便士兵能够根据作战情况进行灵活配置，也算是一种层次保暖穿搭的考量。

大家留心一点很容易发现，裤子右侧靠近腰头位置有一个不起眼的小零钱袋 ，而腰头和裤脚都设有调节袢带，依旧配合腰带的佩戴来共同调节腰围松紧，该有的细节其实一概不漏。

特别之处就在于，它跟以往的绅裤、牛仔裤一样会在裤腰内侧缝有可以扣上背带的纽扣 ，再综合起简洁的高腰裤装外观，就算驾驭休闲单西的配衬方案也没有任何违和感。

军装代表的，是国家交战时的第一印象，强调高昂士气和英姿飒爽，所以通常在设计时尽可能修饰理想的军人身材，保证挺括有型。

就如 Hugo Boss 在二战操刀德国军装的设计时，就正是按照“绝不能看上去臃肿肥大、不合身”的理念来打造。

而来到现在需要考虑日常穿搭的场景，以上这些款式简洁、挺括耐看的裤型依然契合绅士型男对裤装的主要诉求。

彰显浓厚的男性气质的同时，也将低调、稳重的形象完美刻画。

Vintage军品中的宝藏，甲板服为什么是男人的浪漫？

复古文化圈中，有一个诞生于 1943 年的军品，至今仍然被诸多喜爱军事风的男性青睐，堪称军事风穿搭的“宝藏单品”、“男人的浪漫”，那便是甲板服 Deck Jacket。

乍一看有人会嫌弃，像是老土的棉服，但这种 N-1 Deck Jacket 可是当初在二战时专门为美国海军水手设计的夹克。

这种 N-1 甲板服有很好的保暖性以及实用性，造型上也是美式复古的风格，放在今天，绝对是不可或缺的、调性十足的单品，适合各种军事、工装风格的男性。

为何这么多年前的军事风单品放在今天，依然被许多人称为男人的浪漫呢？且听我娓娓道来。

一、复古调性与实用性结合，多场合下穿搭彰显硬汉风

原始、粗糙的美，是甲板服独有的味道。第一代的甲板服，也就是 N-1 Deck Jacket 最大的特点，便是抽绳设计，这个设计是为了让当时海上的水手们为了抵御凛冽的海风专门设计，抽紧以后能够有效地抵御寒风，保持状态。

其次，就是在袖口处做了内藏式的罗纹袖口，多被称为“风暴袖口”，同样是为了抵御寒风的情况下，又保证手部能活动自如，是机动性与保暖性都兼备的两个设计。

因为是为海军设计的，初代的颜色多以深蓝色为主，背后会印有 US NAVY 的字样。

在服饰上的设计，有隐藏的拉链起到收纳作用，外部的面料选用的是一种耐磨抗用的丛林布，很好的保证了夹克的质量，而在内衬的心机，则是耐脏抗寒的羊驼毛。

这样一套下来，保暖性与实用性真的是没话说。

而随着这种夹克的兴起，不仅仅是海军，陆军空军也争先恐后地使用。因此，深蓝色不再是主流的颜色，橄榄绿，卡其色这种更加符合陆地作战、隐蔽性更强的颜色所取代。

恰巧，这种更“接地气”的颜色，便为之后的复古玩家们疯狂收藏奠定了基础。

这种硬朗，粗糙的风格，使得穿起来的人更加挺拔，成熟，是别的军用服饰无法拥有的魅力。

也因此，到了今天，N-1 甲板服的价格也比其他单品的价格要更高，但散发出来的调性也更足，绝对是复古军事迷必须收藏的极佳单品。

在这之后，N-1 甲板服也在原本的版型上，经历过几次小小的版本更迭，但也只是把背后的 U.S.N 字样换到了左胸前，后来又取消了一个腋下枪带，但依然保持着复古的调性。

这种应用到军事上硬汉的服饰，随着战争的结束逐渐进入了平民的生活里，成为了普通群众日常穿备的单品。

即保暖，又实用，很快便成为了骑士们的单品，既在意料之外，又在情理之中，越来越多的银幕明星也开始为甲板服“带货”，因此，甲板服成为了许多品牌争先恐后出的单品。

大家比较熟悉的，距离大家比较近的 WTAPS ，也出过 N-1 Jacket。

由此可见，如果你是美式复古与军事风的爱好者，衣橱里备一件甲板服绝对是非常有必要的。更重要的是，一件甲板服就能提升整个人的穿衣品味，这点是毋庸置疑的。

二、“街头已死，复古当道”，N-1 才是不跟风的选择

就在 20 年年初的时候，OFF-WHITE 主理人，LV 设计总监 Virgil Abloh 说过一句很有意思的话：“STEETWEAR IS DEAD（街头服饰已死）”。

在这以后，复古文化的浪潮又再次掀起了一波浪，各种 Vintage 单品亦真亦假地出现在市场上。

越是这个时候，我们越要保持自己最初的调性。而许多真正的复古迷，军事迷，他们身上依然是穿着自己当初选择的甲板服，这才是作为一个男性执着的魅力。

甲板服与牛仔裤，可以说是天生一对的搭配，两个单品都是以深蓝色为主色调，碰撞在一起就是双倍的美式复古气质，既不会出错，又能彰显出男性的干练与洒脱。

既要保持风度，又要保持温度，甲板服可以说是最贴心的选择了，内搭完全不用选择太厚的服饰，否则看起来上半身会非常的臃肿，用一件材质好一点的内搭，这样穿既能拉高腰线显腿长，又不至于看起来太像“老头乐”。

或者我们选用一件卡其色的上衣与牛仔裤搭配，复古硬汉的感觉也油然而生。

除此以外，军事风与工装风的碰撞也是别有味道。

橄榄绿的夹克， 卡其色的工装长裤与棕色的低帮靴，看起来就非常的干净，一气呵成，这也是日本的工装风穿搭博主们常用的穿搭套路。

但是男性需要注意的是，因为甲板服自带的复古军事属性太过于强烈，对鞋子的选择也变得尤为挑剔，尽可能的选择一些工装靴或者是低帮的马丁靴，都是很好的搭配。

虽然搭配的方式有许多种，但每种营造的其实都是一种硬朗的军事风，是更加偏硬汉的一种风格，对于身材瘦弱的男士可能没法很好的发挥，所以穿搭只是一个辅助，真正的还是要把身材给管理到位。

说到最后，又不得不提一句，N-1 甲板服看起来如此小众的原因，更多是因为被飞行夹克给抢了风头，但即便如此，甲板服的地位在复古圈依然非常重要，因为他代表的是一个时代的文化。

在这个时尚趋势变化如此之快的时代里，真正不会改变的，反而是一些“老旧”的单品，他们之所以能流传到现在，是因为攒够了足够的文化底蕴。

因此“街头而死”并不只是一句玩笑话，而是在思考地提醒我们，比起过多的去靠流量与宣传来做单品，不如赋予单品本身更多的文化背景，这样我们穿在身上的衣服，才会更有价值，更能彰显出每个人的不同品味。

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